здесь попытаюсь подробно описать инструменты и методы своей работы. в недавнем сообщении про короллу применялись б/у запчасти с разбора, здесь же будут новые оригинальные. только в таком состоянии успел зафоткать, разобрали его до меня
двери стоят в углу, ждут когда новые покрасятся и вся арматура будет перекидываться
то что среднюю стойку затащило в салон видно даже не вооруженным глазом
порог порвало, арку загнуло
прежде чем пилить и кромсать нужно привести геометрию в порядок. машина закрепляется на стапеле. стойка вытягивается таким "хуком". подкладываются деревяшки, чтобы не измять внутреннюю часть стойки, она не меняется.
вид из далека. на полу виден насос с длинным шлангом для подкачки гидравлики. насос специально отделен от гидроцилиндра, для того чтобы на удалении подкачивать. если поставить обычный гидродомкрат, то при срывании "хука" вы как раз окажетесь в зоне обстрела этой увесистой железяки. срывало у меня пару раз, грохот приличный был. по ТБ так то нужно доп. цепочкой фиксировать, но в данном случае усилие не большое и народу нет никого.
для того чтобы тянуть не наугад, есть такая изготовленная штука для замера стоек. целый размер снимаем с противоположной стороны и смотрим на этой. идею кстати позаимствовал у своего коллеги из автоблога "гараж"
вид с другой стороны
видно сколько еще нужно дотягвать
пожеванный порог
начинаю отсверливать точечную сварку, чтобы снять крыло.
поближе
отсверливать можно двумя такими штуками первая - это специальная фреза. пользуюсь ей редко. недостаток ее в том, что нужно специально сверлить добавочное центровочное отверстие, а это время отнимает. Но в некоторых случаях она незаменима.
вторая - это спец. сверло для кузовных работ. в основном его использую, оно почти неубиваемое, не нужно ему только больших оборотов давать, чтоб не сжечь. что фреза, что это сверло стоят относительно не дорого, порядка 250р.
стоит внимание обратить на еще один инструмент - зубило. данный экзэмпляр бесценен))) он уже у меня больше 10-ти лет служит верой и правдой. это элемент торсиона от запорожстца. Раньше у меня их было много, да и этот подлинней был, но все раздал. сейчас найти не могу ни где.
он хорош тем, что тонкий не тупится и не гнется. удобно подрубать там где сверло или болгарка не достают.
вернемся к машине.... вид без крыла. Важно при отсверливании не проткнуть сверлом желобок, куда новый элемент лепиться будет. лишние отверстия ни к чему, да и варить не удобно потом будет. на заднем плане кстати виднеются новые зап. части - крыло в упаковке и средняя стойка. все оригинал.
так-же отсверливается чсть средней стойки
поближе
вот новая средняя стойка с частью порога
и усилителями в сборе
замятую заднюю арку...
....надо выправить
от новой средней стойки убирается все лишнее и можно прикидывать
закрепив крыло и стойку на струбцинки вешаются двери и переднее крыло для контроля зазоров
далее покажу как привариваются в стык новые запчасти с кузовом. можно конечно внахлест, но это будет конкретный колхоз, за это от подготовщика можно схлопотать по голове))) новый порог одевается в нахлест к старому (это уже после контроля всех зазоров по кузову и зареплению запчасти на струбцины)
и делается один равномерный рез. скотч клею чтоб было видно что режу. оставшуюся железку не выбрасываем, оно потом пригодится на подклад
далее размечаем маркером точки где будет производится сварка. следы остались от сверла. так не нарушится заводская жесткость авто. все точки сварки будут там, где конструкторы прописали им быть.
кстати косвенным доказательством того, что запчасть встала на место служат такие своеобразные маячки.
вот еще
крыло село на место
наружную накладку стойки специально так отпилил, чтоб внутренний усилитель проварить. шарниры дверей, кстати тоже новые. при таких ударах их мнет однозначно, но на глаз не увидеть, а зазоры с такими раскривушками точно не выставить. можно конечно их выправить, но времени вся эта подгонка отнимает мама не горюй))
все снимаю, для того чтобы очистить зоны сварки от краски и грунта, иначе хорошего провара не будет, а вот вони от сгоревшей краски будет много.
вернемся к железке, которую не нужно было выбрасывать. из нее изготавливается подклад. он нужен для лучшей стыковки, чтоб плоскости не проваливались, да и шов одназночно крепче будет.
привариваем полуавтоматом
так же подклад делаем на новом пороге, чтоб с новым крылом состыковать. тут кстати видны весьма удобные струбцинки доя крепежа. купил в обычном строймаге, на ценнике было написано "столярные струбцины"
порог со стойкой закрепляется на кузове
тут тоже видны струбцины, это уже чисто кузовные
поподродней о сварке швов. в начале собираются и прихватываются углы, чтоб плоскости не "уплыли"
потом в шахмотном порядке точками варится весь шов. если сильно перегреть, то железо уведет и обеспечены сантиметровае слои шпакли.
первоначально шов зачищаю болгаркой с диском толщиной 1 мм. зачистными толстыми кругами не пользуюсь, ими не возможно контролировать процесс, можно лишнего пильнуть, да и руки отнего устают. знаю что нельзя такими зачистку производить, но за 13 лет еще не одного диска не разлетелось, просто давить сильно не стоит.
диском сбиваю только самые верхушки
для дальнейшей шлифовки использую такую пневмомашинку, с абразивными кругами Р-80. такие круги есть и большие на болгаку с разной градацией, но этой машинкой удобно везде подлазить, и вибрации от нее почти никакой.
так выглядит шов после обработки, шпатлевки почти не будет
можно проваривать порог по точкам. точки кстати заранее сделал дыроколом, по отмеченным маркером местам. для такой сварки очень удобна вот такая струбцина, она одновременно сжимант металл вокруг места сварки.
далее можно переходить к сварке стойки. на фото видна щель между новой стойкой и старой внутренней накладкой. замеры показали, что внутрення накладка не дотянута до конца.
подтягиваю накладку к стойке, креплю струбцинами и прихватываю. сразу без подтягивания сягивать новое со старым не желательно, размер уйдет 100%
прихватывается заднее крыло, и в который раз вешаются двери для контроля зазоров.
на это раз ставятся уплотнители и замки, после окончательной сварки пути назад не будет. надо чтобы открывалось/закрывалось и щеле ни где не было.
крыло с боковиной крыши варится по аналогии с порогом. здесь только паузы между точками сварки подольне выдерживать надо - плоскость больше увести может от нагрева.
зачистка
сварка проема
сварка проема багажника полуатоматом. здесь на помощь приходит столярная струбцина побольше.
счищается сварка
и далее прохожусь контактной сваркой для воссоздания заводских точек. предвидя вопросы почему сразу не прошелся контачкой - отвечу что ремонт все таки не заводской конвеер где стоят контачки на мног тысяч ампер. здесь не возможно оценить качества провара визуально, а сварка полуавтоматом позволяет это сделать.
так же прошелся по проемам
и арке
осталось заварить верх средней стойки
проваренный внутренний усилитель
верхняя накладка. напарник уже успевает мазать шпаклю.
пока кузов готовится к покраске, мажется там и грунтуется, я иду в малярку красить навесные элементы. ибо все вместе потом в одной камере не уместится.
особо внимание на покраске не заострял, поэтому так фото с небольшими комментариями.
покрыто базой
лак
поближе
пока красил и просыхала база успел зафоткать процесс приготовления
бампер
двери
навесное открасил, напарник успел загрунтовать. день рабочий закончился.
придя с утра на работу коллега затер грунт, сняли машину со стапеля и приготовились закатывать в малярку как заметили в багажнике антенну.... а отверстия под нее в крыле нет. ну ладно хоть не после покраски. вообщем разметили и разсверлили.
промыл, продул и в малярку закатил
маскировка
база
стык крыла.
после 40 мин сушки выкатил и начался процесс сборки.
вид спереди. чтоб бампер снять, надо было пол морды раскидать.
