Не так уж давно писал статью в блоге о проблеме с лампочкой неисправности тормозов. Она почему-то постоянно начала мигать, хотя уровень жидкости всегда был на отметке MAX. Потом я купил колодки и решил поменять. Снял передние колеса, посмотрел, но накладки были как новые, и поставил колеса обратно.
А лампочка так и осталась мигать. Но после определенного пробега, может быть около 1000 км, стал замечать, что резко ухудшились тормоза. Бывает, схватывают резко, а бывает до упора давишь, а они как ватные - не берут. Приехал домой в деревню, с утра решил опять посмотреть колодки.
Снял колесо, посмотрел, и увидел, что с внутренней стороны они стерты наполовину, а внешние еще нормальные, но все-таки решил поменять все, судя по всему заводской брак, хотя что жаловаться - 20 000 км отъездил, считаю это нормальным.
А лампочка так и осталась мигать. Но после определенного пробега, может быть около 1000 км, стал замечать, что резко ухудшились тормоза. Бывает, схватывают резко, а бывает до упора давишь, а они как ватные - не берут. Приехал домой в деревню, с утра решил опять посмотреть колодки.
Снял колесо, посмотрел, и увидел, что с внутренней стороны они стерты наполовину, а внешние еще нормальные, но все-таки решил поменять все, судя по всему заводской брак, хотя что жаловаться - 20 000 км отъездил, считаю это нормальным.
Для тех, кому интересен порядок действий при ремонте, а точнее при замене передних тормозных колодок, все буду писать по-порядку:
1. Поддомкрачиваем машину, и снимаем правое колесо, затем выворачиваем руль вправо до упора, чтобы удобно было откручивать болты крепления.
1. Поддомкрачиваем машину, и снимаем правое колесо, затем выворачиваем руль вправо до упора, чтобы удобно было откручивать болты крепления.
2. Берем ключ на 13 и ключ на 17. Ключом на 13 откручиваем болт крепления корпуса, а ключом на 17 придерживать внутреннюю гайку, чтобы не проворачивалась. Для удобства, верхнюю сторону можно вообще не отпускать, так как потом будет мешать шланг. Ослабляем нижнюю сторону корпуса, и поднимаем его вверх.
2. Вынимаем оттуда старые колодки, и в точно так же ставим новые на свое место. Затем опускаем корпус вниз, и затягиваем опять болт крепления ключом на 13. Если не удается опустить его вниз(может мешать цилиндр), возьмите молоток, и ручкой молотка вдавите цилиндр вовнутрь до упора. Или используем свечной ключ и балонник, как показано на рисунке ниже:
Затем, когда цилиндр до конца утоплен, пробуем ставить на место корпус, и закручиваем болт крепления на свое место, после затяжки обязательно его застопорить, загнув край квадратной шайбы.
Такую же нехитрую операцию проводим с левым колесом, и меняем левые. Если после замены колодок педаль слишком сильно проваливается вниз при нажатии, значит в системе есть воздух, который необходимо выкачать. Для этого есть специальный болтик с отверстием под ключ на 8. Предварительно с него нужно снять резиновый колпачок.
Для этого нам потребуется два человека: один будет накачивать педаль тормоза, а второй спускать воздух, откручивая этот болтик.
Как прокачать тормоза:
Один человек садится в салон и несколько раз нажимает на педаль до упора, накачивает жидкость. После нескольких нажатий нужно давить на педаль, а второй в это время откручивает маленький болтик с отверстием для прокачки, и через него будет выходить воздух вместе с жидкостью. Достаточно одного оборота, чтобы жидкость выходила вместе с воздухом. В это время педаль должна будет провалиться до конца вниз, о чем должен сказать человек, который будет нажимать на тормоз. Затем сразу же закручиваем болтик. И повторяем так до тех пор, пока весь воздух из системы не выйдет, и педаль будет иметь небольшой ход, соответственно тормозной цилиндр сразу же при нажатии будет срабатывать.
После всей этой процедуры, обязательно проверьте уровень жидкости в бачке, он должен быть на MAX.