Купил "новый русский" Мерс. Начал заводить, а он не заводится. Ну вышел, взял тряпку, вытер лобовое стекло. Не заводится! Вышел, побил по колесам - все равно не заводится! Вышел, вытер фары - опять не заводится! Подъезжает такой же мерс. Выходит другой "новый русский" и спрашивает:
-Что, не заводится!?
-Нет
-А ты стекло протирал?
-Протирал.
-Колеса бил?
-Да, бил, бил.
-А фары протирал?
-Протирал.
-Ну тогда я тебе не чем не могу помочь
Как известно, в каждой шутке есть доля правды. И если у вас сломалась машина вдалеке от мастерских - действия, которые описаны в анекдоте реально помогают. Сейчас объясню почему.
Дело в том, что в подобной ситуации вполне естественно, что человек теряется. Нужно время, чтобы вспомнить, что голова нужна не только для того, чтобы в нее есть, успокоиться и начать думать. Желательно избавиться от дестабилизирующих мозговую деятельность факторов в виде визжащей жены и "добрых" советчиков, которые в реале и велосипед не починят. Однако прогонять всех совсем не надо, возможно понадобиться их помощь. Пусть постоят на безопасном расстоянии. А пока, чтобы избавиться от паники, походите вокруг машины и попинайте колеса. Успокоились? Тогда за дело.
Среди клиентов очень много людей, которые ездят уже десятилетия. Сами ремонтировали свои машины. А теперь пришло неведомое новшество под названием "инжектор", и они не понимают, что с ним делать. На самом деле, все не так сложно и с простыми неисправностями легко справится тот, кто хоть раз в детстве ремонтировал велосипед и вешал люстру в квартире.
В последнее время автомобили стали настолько надежными, что единицы возят в багажнике хоть какой-то инструмент. Да при своевременном обслуживании он и не требуется. В этой статье я расскажу, как отремонтировать машину практически голыми руками или понять, что неисправность серьезная и требует эвакуации машины. Работы показаны на примере Калины, но будут полезны и владельцам других машин, так как принцип везде одинаковый, а на всех вазовских моделях и цвета проводов в основном совпадают.
Все написанное ниже касается таких неисправностей, когда двигатель не заводится вообще или заводится и сразу глохнет. Цель этого поста сделать так, чтобы водитель хоть плохо, но доехал до места нормального ремонта. Поэтому описывается только "первая помощь".
Чтобы отремонтировать, надо знать принцип работы. А принципы просты:
1. в нужные места должно подаваться электрическое питание.
2. должно подаваться топливо.
3. искра должна вовремя поджечь топливную смесь.
4. механизм двигателя должен быть исправен.
Вот и пройдемся последовательно по этим пунктам. Хотя последовательность соблюдать необязательно. Но желательно двигаться от простого к сложному.
Пункт 1.
Первым делом включаем зажигание и смотрим на приборную панель
Обязательно изначально должен светится значок "неисправность двигателя" (красная стрелка) - это говорит, что на систему управления двигателем подается питание. А так же значки работы генератора и давления масла (синие стрелки), что значит, что система готова к запуску. Если что-то не светится, проверяем предохранители в первую очередь. До Калины и Приоры еще часто отрывался довольно тонкий провод темно-серого цвета от плюсовой клеммы аккумулятора, питающий "мозги". На наших машинах провод толстый, но все же стоит проверить провода, прикрученные к клеммам аккумулятора.
Не забываем, что кроме основных предохранителей, есть и отдельные предохранители системы управления двигателя. Их лучше проверить в любом случае. На Калине они под крышкой на тоннеле
Стрелкой я указал как проще открыть крышку: длинной отверткой или подходящим прутом выталкиваем ее через отверстие. Это быстрее чем сверху и не портится пластмасса.
Для владельцев других вазомашин: на Приоре, 2110 и 2114 для доступа откручиваем боковую крышку тоннеля в ногах пассажира. У классики, Шнивы и 2109 под бардачком. У Нивы под крышкой на стенке в районе левой коленки водителя.
Еще стоит проверить реле. В Калине они за боковой крышкой тоннеля в ногах пассажира. Проверяется заменой. В качестве донора используем реле с дальнего и ближнего света в основном блоке. Втыканием в гнезда д. и б. света реле можно и проверить наглядно. Заодно и проверяем, не натек ли на контроллер тосол из радиатора печки.
Пункт 2.
При включении зажигания должен прослушиваться звук бензонасоса под задним сидением. Хотя на современных контроллерах это необязательное условие. Часто бензонасос качает только при вращении коленвала. Поэтому попросите помощника покрутить стартер, а сами поднимите сиденье (желательно еще и крышку открутить) и послушайте, гудит или нет.
Но гудит - еще не значит качает. Если шум переменчивый, вполне возможно что забита приемная сетка или элементарно кончился бензин. Правда, сетка не забивается мгновенно, признаки появляются заранее в виде ухудшения тяги. Впрочем, заправка на "левой" АЗС может "положить" систему за несколько минут.
Чтобы примерно оценить наличие давления, откручиваем колпачок на рампе и нажимаем на шток золотника (он такой же как и на колесах). Должно довольно бодро брызнуть
Конечно, величину давления так не определишь, но наличие хоть какого-то давления видно. Естественно, при данной процедуре обязательно соблюдать технику безопасности! У 16-ти клапанных двигателей не допускать попадание бензина внутрь генератора, искрящие щетки могут воспламенить бензин. Если он все-таки попал туда, надо подождать, пока испариться. Эту операцию желательно проводить в то время, когда бензонасос жужжит, потому что бывает что обратный клапан в бензонасосе не работает. Это на скорость не влияет, но может вызвать неправильные выводы при диагностике.
Другой вариант: бензонасос не жужжит. Надо проверить наличие напряжение на разъеме бензонасоса. Если нет индикатора, можно использовать для этого вытащенную из фары безцокольную лампу габаритов. Смотрим напряжение между серым проводом и массой (черный провод) при вращении стартером.
Если напряжение есть - сгорел насос или подгорели контакты в разъеме внутри модуля бензонасоса (довольно частое явление, легко определяется визуально и так же легко устраняется).
Если напряжения нет, проверяем предохранители (в предыдущем пункте) или реле. Реле отличается от других тем, что к нему приходит как раз этот серый провод (цвет одинаков на всех машинах ВАЗ). В качестве временной меры можно замкнуть перемычкой при выдернутом реле разъем с серым проводом и противоположный, чтобы подать постоянное напряжение на бензонасос.
Может быть проблема в отсутствии импульсов на датчике коленвала, но это уже следующий пункт.
Добавлено через 56 минут 24 секунды
Пункт 3.
Без большинства датчиков машина доедет до сервиса. Без датчика коленвала такое не получится. Сам датчик находится здесь
Но датчик настолько надежный, что за свою практику я поменял их только два. Гораздо чаще бывают проблемы с разъемом (на том же фото). Вернее, в основном с проводами. Дубеют и обламываются. Эту тему я подробно осветил в этой теме.
Проверяем просто: визуальным осмотром и с помощью нехитрого теста: при одевании разъема на датчик легонько покачиваем разъем, создавая плохой искрящий контакт при включенном зажигании. При искрении должен срабатывать бензонасос. Это значит, что датчик годен и контроллер адекватно реагирует на импульсы.
Еще проверяем искру. Снимаем колпачок со свечи, вставляем в него металлический предмет так, чтобы зазор между ним и корпусом двигателя был 5-10 мм и просим помощника покрутить стартером
Особо эти процессом не увлекайтесь и не допускайте чтобы высоковольтные провода мотались в воздухе, может пробить обмотку катушки.
Индивидуальные катушки 16-ти клапанного двигателя проверяются аналогично.
Искра может быть, но момент зажигания из-за механических проблем может быть смещен. Двигатель в этом случае потеряет в мощности, будет после заводки сразу глохнуть или вообще не заводиться. Об этом разговор в следующем пункте.
Пункт 4.
Вообще-то визуальный осмотр двигателя должен занимать первую строчку при описании диагностики. Но раз я это не упомянул раньше, наверстаю.
При осмотре проверяем, не соскочили ли трубки, не перетерты провода, нет ли искрения и т.д. Причиной того, что двигатель не работает без подгазовки, может быть и подсос воздуха из-за незатянух хомутов (красные стрелки) или развалившихся заглушек (зеленые стрелки)
Если при прокрутке стартером искры нет и двигатель вращается слишком бодро, проверяем, не порвался ли ремень. На 8-ми клапанном двигателе можно просто отогнуть кожух ремня ГРМ, попросить помощника покрутить стартером и посмотреть, вращается ли шкив распредвала
На 16-ти клапаннике придется откручивать для этого кожух.
Оборванный ремень на 8-ми кл. двигателе мне приходилось менять и в полевых условиях с помощью ключей на 10, 17 и балонника. На 16-ти клапанном двигателе обрыв ремня приводит к загибанию клапанов и ремонту головки.
Причиной ухода момента зажигания может быть проворачивание задающего диска или разрушения демпфера. Проверку покажу на примере 8-ми клапанного двигателя.
Тут не обойтись без ключа на 10, чтобы открутить кожух ремня ГРМ (или отпустить на крайняк болты пассатижами).
Итак, снимаем кожух, выдергиваем затычку на корпусе сцепления, чтобы было видно маховик. Домкратим колесо и, поставив КПП на пятую скорость, совмещаем метки, вращая коленвал за колесо.
Кстати, правило того, что двадцатый зуб на задающем диске должен быть напротив датчика колевала при верхней мертвой точке первого цилиндра, применим ко всем русским машинам и ко многим иностранным.
Если шкив провернут - это скорее всего произошло из-за того, что при ремонте или замене ремня не был хорошо затянут болт коленвала (тянуть его надо со всей дури). В полевых условиях можно это и не устранить, так как штифт на нижнем шкиву утапливается. А чтобы его вытащить, надо снимать ремень ГРМ и сам шкив. А часто шкив так прикипает к коленвалу, что приходится его рассверливать и раскалывать.
P.S.
Естественно, что данная статья не тянет на полноценную по диагностике. Но для большинства экстремальных случаев эти советы пригодятся. В частности, если меня просят оживит заглохшую на дороге машину, я беру с собой только отвертку и индикатор. И в большинстве случаев этого вполне хватает чтобы отремонтировать машину или сделать ее транспортабельной для более углубленного ремонта.
-Что, не заводится!?
-Нет
-А ты стекло протирал?
-Протирал.
-Колеса бил?
-Да, бил, бил.
-А фары протирал?
-Протирал.
-Ну тогда я тебе не чем не могу помочь
Как известно, в каждой шутке есть доля правды. И если у вас сломалась машина вдалеке от мастерских - действия, которые описаны в анекдоте реально помогают. Сейчас объясню почему.
Дело в том, что в подобной ситуации вполне естественно, что человек теряется. Нужно время, чтобы вспомнить, что голова нужна не только для того, чтобы в нее есть, успокоиться и начать думать. Желательно избавиться от дестабилизирующих мозговую деятельность факторов в виде визжащей жены и "добрых" советчиков, которые в реале и велосипед не починят. Однако прогонять всех совсем не надо, возможно понадобиться их помощь. Пусть постоят на безопасном расстоянии. А пока, чтобы избавиться от паники, походите вокруг машины и попинайте колеса. Успокоились? Тогда за дело.
Среди клиентов очень много людей, которые ездят уже десятилетия. Сами ремонтировали свои машины. А теперь пришло неведомое новшество под названием "инжектор", и они не понимают, что с ним делать. На самом деле, все не так сложно и с простыми неисправностями легко справится тот, кто хоть раз в детстве ремонтировал велосипед и вешал люстру в квартире.
В последнее время автомобили стали настолько надежными, что единицы возят в багажнике хоть какой-то инструмент. Да при своевременном обслуживании он и не требуется. В этой статье я расскажу, как отремонтировать машину практически голыми руками или понять, что неисправность серьезная и требует эвакуации машины. Работы показаны на примере Калины, но будут полезны и владельцам других машин, так как принцип везде одинаковый, а на всех вазовских моделях и цвета проводов в основном совпадают.
Все написанное ниже касается таких неисправностей, когда двигатель не заводится вообще или заводится и сразу глохнет. Цель этого поста сделать так, чтобы водитель хоть плохо, но доехал до места нормального ремонта. Поэтому описывается только "первая помощь".
Чтобы отремонтировать, надо знать принцип работы. А принципы просты:
1. в нужные места должно подаваться электрическое питание.
2. должно подаваться топливо.
3. искра должна вовремя поджечь топливную смесь.
4. механизм двигателя должен быть исправен.
Вот и пройдемся последовательно по этим пунктам. Хотя последовательность соблюдать необязательно. Но желательно двигаться от простого к сложному.
Пункт 1.
Первым делом включаем зажигание и смотрим на приборную панель
Обязательно изначально должен светится значок "неисправность двигателя" (красная стрелка) - это говорит, что на систему управления двигателем подается питание. А так же значки работы генератора и давления масла (синие стрелки), что значит, что система готова к запуску. Если что-то не светится, проверяем предохранители в первую очередь. До Калины и Приоры еще часто отрывался довольно тонкий провод темно-серого цвета от плюсовой клеммы аккумулятора, питающий "мозги". На наших машинах провод толстый, но все же стоит проверить провода, прикрученные к клеммам аккумулятора.
Не забываем, что кроме основных предохранителей, есть и отдельные предохранители системы управления двигателя. Их лучше проверить в любом случае. На Калине они под крышкой на тоннеле
Стрелкой я указал как проще открыть крышку: длинной отверткой или подходящим прутом выталкиваем ее через отверстие. Это быстрее чем сверху и не портится пластмасса.
Для владельцев других вазомашин: на Приоре, 2110 и 2114 для доступа откручиваем боковую крышку тоннеля в ногах пассажира. У классики, Шнивы и 2109 под бардачком. У Нивы под крышкой на стенке в районе левой коленки водителя.
Еще стоит проверить реле. В Калине они за боковой крышкой тоннеля в ногах пассажира. Проверяется заменой. В качестве донора используем реле с дальнего и ближнего света в основном блоке. Втыканием в гнезда д. и б. света реле можно и проверить наглядно. Заодно и проверяем, не натек ли на контроллер тосол из радиатора печки.
Пункт 2.
При включении зажигания должен прослушиваться звук бензонасоса под задним сидением. Хотя на современных контроллерах это необязательное условие. Часто бензонасос качает только при вращении коленвала. Поэтому попросите помощника покрутить стартер, а сами поднимите сиденье (желательно еще и крышку открутить) и послушайте, гудит или нет.
Но гудит - еще не значит качает. Если шум переменчивый, вполне возможно что забита приемная сетка или элементарно кончился бензин. Правда, сетка не забивается мгновенно, признаки появляются заранее в виде ухудшения тяги. Впрочем, заправка на "левой" АЗС может "положить" систему за несколько минут.
Чтобы примерно оценить наличие давления, откручиваем колпачок на рампе и нажимаем на шток золотника (он такой же как и на колесах). Должно довольно бодро брызнуть
Конечно, величину давления так не определишь, но наличие хоть какого-то давления видно. Естественно, при данной процедуре обязательно соблюдать технику безопасности! У 16-ти клапанных двигателей не допускать попадание бензина внутрь генератора, искрящие щетки могут воспламенить бензин. Если он все-таки попал туда, надо подождать, пока испариться. Эту операцию желательно проводить в то время, когда бензонасос жужжит, потому что бывает что обратный клапан в бензонасосе не работает. Это на скорость не влияет, но может вызвать неправильные выводы при диагностике.
Другой вариант: бензонасос не жужжит. Надо проверить наличие напряжение на разъеме бензонасоса. Если нет индикатора, можно использовать для этого вытащенную из фары безцокольную лампу габаритов. Смотрим напряжение между серым проводом и массой (черный провод) при вращении стартером.
Если напряжение есть - сгорел насос или подгорели контакты в разъеме внутри модуля бензонасоса (довольно частое явление, легко определяется визуально и так же легко устраняется).
Если напряжения нет, проверяем предохранители (в предыдущем пункте) или реле. Реле отличается от других тем, что к нему приходит как раз этот серый провод (цвет одинаков на всех машинах ВАЗ). В качестве временной меры можно замкнуть перемычкой при выдернутом реле разъем с серым проводом и противоположный, чтобы подать постоянное напряжение на бензонасос.
Может быть проблема в отсутствии импульсов на датчике коленвала, но это уже следующий пункт.
Добавлено через 56 минут 24 секунды
Пункт 3.
Без большинства датчиков машина доедет до сервиса. Без датчика коленвала такое не получится. Сам датчик находится здесь
Но датчик настолько надежный, что за свою практику я поменял их только два. Гораздо чаще бывают проблемы с разъемом (на том же фото). Вернее, в основном с проводами. Дубеют и обламываются. Эту тему я подробно осветил в этой теме.
Проверяем просто: визуальным осмотром и с помощью нехитрого теста: при одевании разъема на датчик легонько покачиваем разъем, создавая плохой искрящий контакт при включенном зажигании. При искрении должен срабатывать бензонасос. Это значит, что датчик годен и контроллер адекватно реагирует на импульсы.
Еще проверяем искру. Снимаем колпачок со свечи, вставляем в него металлический предмет так, чтобы зазор между ним и корпусом двигателя был 5-10 мм и просим помощника покрутить стартером
Особо эти процессом не увлекайтесь и не допускайте чтобы высоковольтные провода мотались в воздухе, может пробить обмотку катушки.
Индивидуальные катушки 16-ти клапанного двигателя проверяются аналогично.
Искра может быть, но момент зажигания из-за механических проблем может быть смещен. Двигатель в этом случае потеряет в мощности, будет после заводки сразу глохнуть или вообще не заводиться. Об этом разговор в следующем пункте.
Пункт 4.
Вообще-то визуальный осмотр двигателя должен занимать первую строчку при описании диагностики. Но раз я это не упомянул раньше, наверстаю.
При осмотре проверяем, не соскочили ли трубки, не перетерты провода, нет ли искрения и т.д. Причиной того, что двигатель не работает без подгазовки, может быть и подсос воздуха из-за незатянух хомутов (красные стрелки) или развалившихся заглушек (зеленые стрелки)
Если при прокрутке стартером искры нет и двигатель вращается слишком бодро, проверяем, не порвался ли ремень. На 8-ми клапанном двигателе можно просто отогнуть кожух ремня ГРМ, попросить помощника покрутить стартером и посмотреть, вращается ли шкив распредвала
На 16-ти клапаннике придется откручивать для этого кожух.
Оборванный ремень на 8-ми кл. двигателе мне приходилось менять и в полевых условиях с помощью ключей на 10, 17 и балонника. На 16-ти клапанном двигателе обрыв ремня приводит к загибанию клапанов и ремонту головки.
Причиной ухода момента зажигания может быть проворачивание задающего диска или разрушения демпфера. Проверку покажу на примере 8-ми клапанного двигателя.
Тут не обойтись без ключа на 10, чтобы открутить кожух ремня ГРМ (или отпустить на крайняк болты пассатижами).
Итак, снимаем кожух, выдергиваем затычку на корпусе сцепления, чтобы было видно маховик. Домкратим колесо и, поставив КПП на пятую скорость, совмещаем метки, вращая коленвал за колесо.
Кстати, правило того, что двадцатый зуб на задающем диске должен быть напротив датчика колевала при верхней мертвой точке первого цилиндра, применим ко всем русским машинам и ко многим иностранным.
Если шкив провернут - это скорее всего произошло из-за того, что при ремонте или замене ремня не был хорошо затянут болт коленвала (тянуть его надо со всей дури). В полевых условиях можно это и не устранить, так как штифт на нижнем шкиву утапливается. А чтобы его вытащить, надо снимать ремень ГРМ и сам шкив. А часто шкив так прикипает к коленвалу, что приходится его рассверливать и раскалывать.
P.S.
Естественно, что данная статья не тянет на полноценную по диагностике. Но для большинства экстремальных случаев эти советы пригодятся. В частности, если меня просят оживит заглохшую на дороге машину, я беру с собой только отвертку и индикатор. И в большинстве случаев этого вполне хватает чтобы отремонтировать машину или сделать ее транспортабельной для более углубленного ремонта.
По материалам форума http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?t=7411